にんにくの栽培は８月から始め、５月下旬から６月初旬に収穫します。こよみにしました。
にんにく栽培のこよみ
８月 苦土石灰耕運、堆肥投入耕運
にんにくの根は約３０ｃｍまで伸びるので、３０ｃｍ以上深く耕します。
にんにく畑は、水はけが良くて、かつ、水持ちが良い土壌にします。そのため、充分に堆肥を施し高畝にします。
にんにくの適正土壌酸度 は， pH6.0～6.5 とされていますので，できるだけこの範囲のpHに合わせます。
８月中旬に苦土石灰 を１㎡あたり１００ｇを散布し、鍬の入る約20㎝深さまで、耕し込みます。
それから雨天後に、バーク堆肥や牛糞などの堆肥を１㎡あたり２ｋｇを畑に入れて耕運します。
耕運は鍬（くわ）でできますが、耕運機があれば楽です。ホームセンターによっては、耕運機はレンタルで、軽四トラックは無料で貸してくれます。
９月 肥料投入～耕運～マルチ
９月上旬に、と肥料を畑に入れて耕します。
肥料としてそれぞれ１㎡あたり、化成肥料１５０ｇ、ミネラル６０ｇ、ようりん１００ｇ、鶏糞６ｋｇを投入します。化成肥料は８８８とし、鶏糞は肥料として投入します。肥料は過小または過大にならないようにします。
にんにく栽培には穴あき黒マルチを利用します。黒マルチを張ることにより、雑草が生えにくく、草抜きなどの手間も省かれ、さらに、水分の蒸発も抑えられ、肥持ちが良くなります。
マルチは風邪で飛ばないように、マルチの淵を砂で覆っておくか、マルチ止めを利用して固定します。
穴の間隔は、中国ホワイト種なら小ぶりなので１５ｃｍでも構いませんが、福地ホワイト六片の場合は、２０～２５ｃｍ程度が良いです。日本農業システムから手に入れることができます。
１０月 種の植え付け
中国ホワイト種（上海早生・壱州（いっしゅう）早生など）の種球は、ホームセンターで購入します。福地ホワイト六片」の種球は、ＪＡ（農協）か青森のにんにく専門業者から購入します。
購入するのは、食用のにんにくでも構いませんが、種用の「にんにく」が安心です。売り切れになることがあるので早めに予約しておきます。
鱗茎をばらしてりん片（薄皮がついたまま）にします。その中から小さいものを食用に回して、残りの大きいサイズを種球にします。
根が出る側（基部）を下に、芽が出る側（頂芽）を上にして、マルチの穴に手で押し込みます。深さは、地面から鱗片の頂芽までが５～６ｃｍ、または、地面から鱗片の底（基部）までが７ｃｍ程度にします。りん片の上は砂で覆っておきます。
形の良いにんにくにするために、深め８ｃｍと深めに植え付けする人もいます。
１１月 草抜きとマルチから頭出し
１１月に入るとにんにくの芽が出始めます。同時に草の芽も出てきます。草の芽は早めに抜きましょう（以後、２か月に１回程度は草抜きが必要です）。
草抜きのときに、にんにくの芽がマルチの穴から出ないで、マルチの下に隠れているものがありますので、出来るだけ傷つけないようにそっと出します。
この時期になると、発芽状況が判明します。発芽していない穴に、予備の種を補充します。
１２月 追肥
種を植えつけて約４０日後の、発芽して根がしっかりした１２月初旬頃に１回目の追肥をします。
追肥は、にんにくの株を避けて、マルチ上の条間にバラバラとまきます。雨が降ったときに溶け出し、マルチの穴から染み渡ります。雨が降る前日に施肥します。追肥は、即効性の化成肥料１㎡あたり２０ｇを用います。
１月 わき芽かき（除けつ）
１個の種球を植えつけたのに２株になって芽が出てきた場合は、株を１本にします。そのまま放置すると、小さめのにんにくになってしまいます。
わき芽側の土を軽く掘り、残す芽の株元を押さえながら、わき芽を外側へはずすように引き抜きます。
わき芽をそのまま残すと、形が悪い２つの鱗茎が出来ますが、収量は増えます。
抜き取ったわき芽を、「葉にんにく」として食用にできます。
わき芽かきを怠っても、２つのにんにくが収穫でき、収量が増えます。食用ならむしろ歓迎です。
２月 除草と散水
２月は農閑期です。時々畑に出向き、雑草が生えていないかチェックし除草します。
また、雨が降らない日が続いた場合は、適宜散水します。葉物野菜ほどデリケートでならなくてもよさそうです。
枯れなくても、水分が不足すると、肥大化しないことがあります。鱗茎肥大期に乾燥させてはいけません。
特に、３月から５月までの肥大期には注意が必要です。
３月 除草と追肥
暖かくなり芽がぐんぐん伸び始める時期に、鱗茎を肥大させるために、２回目の追肥が必要になります。
福地ホワイトでは３月上旬に、中国ホワイト種では２月中旬に、追肥をします。
追肥は、化成肥料１㎡あたり２０ｇを用います。
暖かくなると草生が盛んになります。マルチの穴から生えた草はこまめに早めに抜きとります。
４月 マルチ除去～とう摘み
春の過湿は、病害発生の原因になるので、４月に入ってからマルチを除去します。
その際、春腐れ病にかかっていないかチェックして、春腐れ病にかかっている株は土ごと抜き取り、畑以外で処分します。
花芽の茎の部分が３０cm以上になったところで収穫し、「茎にんにく」として食べましょう。花芽を摘まないと、にんにくの肥大化に悪影響を及ぼします。
あまりのも、とうの小さいうちに摘み取ると、玉割れ（鱗片が肥大して分離）が多くります。
福地ホワイト６片は花茎が出にくい品種です。
５月 収穫～根切りと茎切り
以下の３つの条件すべてに適合した時期が収穫適期になります。 ①花茎が出てから１０日～２週間後
（または、茎を収穫して１週間から１０日後）
②株全体の葉が、３～５割ほど、黄色くなり枯れた。
③試しどりして、にんにくのお尻がフラットになった
未熟の場合は、抜き取った株を埋め戻します。
収穫適期は、にんにくの種類や播種の時期などにより異なりますが、おおむね５月～６月上旬までです。
２~３日前から雨が降っていない乾燥気味の日に収穫します。雨の日の収穫はさけます。
雨の日に収穫をすると、茎部分に水分を含んでいて、肝心のにんにくの球だけが地中に残ることがあります。
スコップを使用して、鱗茎を傷つけないように掘り起こして引き取ります。
畑の土がすごく柔らかい土なら、手で抜き取ることができ能率的です。普通の畑では、茎がすっぽ抜けることがありますので、手間でもスコップを使う方をお勧めします。
引き抜いたにんにくは、収穫した畑の上に並べて、２～３日間晴れの日に天日干しにして乾燥させます。
にんにくをマルチの上に乗せておかないように要注意です。必ず土の上におきます。それは、天候がよい場合はマルチが非常に高温になり、ニンニクが「煮えた」状態になるという。
乾燥させるのは腐敗防止のためです。
収穫したにんにくを乾燥にかける前に少しでも容量を減らす為、 根と茎を切ります。
薄皮を剥いてからの方が、根が切りやすくなります。根を切るにんにく専用のハサミがあります。園芸用のはさみでも構いません。
ひもで茎部分をくくって吊るすなら１５～２０ｃｍ、網袋に丸ごと入れるなら２～３ｃｍ程度に短くします。
一連の作業は土が付いたままでも構いません。
収穫後の２週間のものを「生にんにく」と呼んでいます。
通常販売しているにんにくは、長期保存のために収穫後、水分を３０％以上とばす高温乾燥処理をしております。
それと比べ「生にんにく」は掘りたてなので「水々しく」「モッチモチ」！ 加熱した時に、掘りたての時期にしか味わえない「旬の甘味」を感じさせてくれます。
６月 乾燥
日蔭で、風通しの良い、雨に当たらない場所を選びます。
①茎をひもで束ねて、単管や支柱などに、引っ掛けて吊るします。（写真上の２つ）
②収穫用の網袋に１０程度入れて、軒下などに吊るします。（写真一番下）
日光に当てないのは、植物の活動を休止させ、腐食などの品質の劣化を防ぐ為です。
期間は１か月くらいが目安で、にんにくの重量が３割減で終了です。
雨が多く気温の高い高温多湿の地方では、腐食に注意します。玉ねぎと同じく、大きい球ほど腐りやすいです。
また、３月中旬以降に施肥をした場合、腐っていきます。
さらに、あまり早く収獲すると、形はにんにくでも甘皮が多くを占めているので腐ります。葉茎が半分以上枯れ、にんにくが完成されるまで、収穫を我慢します。
自然乾燥からの保存で、スカスカになってしまう理由は２つです。食害されてしまった ・カビなどの理由で腐れてしまった 。初期の乾燥までの処理を丁寧に行うと軽減されます。
７月 種としての保存と食用のための保存
乾燥後したあと、冷蔵庫に保存しておけば食用のためには数カ月もちます。
乾燥したにんにくの中から、秋に種として植えつける種球を確保します。
大きく（Ｌサイズ以上：左図参照）皮がしっかり付いていて茶色の変色のない鱗茎を選び保存します。特に大きいニンニクは、水分含有率が高く、腐りやすいので注意です。
種子用にんにくは、段ボールの箱に籾殻を入れて、そのなかに丁寧に埋めて保存します。腐らないよう、カビが付かないよう、乾燥しすぎないよう、植えつけの秋まで保存します。